Клуб энтузиастов электротранспорта

г. Челябинск

e-mail: e-velo@mail.ru

   skype: flying_hedgehog1

 

Не бывает великих дел без великих трудностей. 

  Вольтер

 

Справочник

Справочные и обучающие материалы, статьи.

Наша миссия

 

       В последнее время проникновение технических новинок в нашу страну становится все сильнее и многие вещи, ранее бывшие непозволительной роскошью, становятся доступными.Так происходит и с электротранспортом - он входит все прочнее в нашу жизнь и занимает свою нишу среди необходимых для человека вещей.В силу невысокой стоимости и удобства в обращении в семьях появляются электровелосипеды, самокаты, мотоциклы и Ё-мобили :)

       Основной миссией нашего клуба я вижу популяризацию электротранспорта. Недостаточно известный, он мог бы стать незаменимой помощью для каждого.Электровелосипеды - незаменимый, недорогой и очень экономичный вид транспорта для рыбаков, путешественников, людей с ограниченными возможностями. Электротележки могут стать трудягами в личном хозяйстве и мелком бизнесе. Электрокресла для инвалидов в буквальном смысле помогут выйти в большой мир.

       Наш клуб не ставит своей целью коммерцию - это клуб друзей и сотрудников на ниве электротранспорта.

Я надеюсь, что этот сайт и наш клуб станут помощью и опорой для многих челябинцев при приобретении и использовании электрического "помощника". Мы приглашаем присоединиться к нашей миссии всех любителей и профессионалов!

О спицах

 

     При спицовке колес для электровелосипеда приходится подбирать спицы по диаметру. По стандарту ISO диаметр спиц указывается в миллиметрах или в G.  В табличке привожу соответствие диаметра и калибра.

         Диаметр

   G                   мм
 
  10                 3,2
  12                 2,6
  13                 2,3
  14                 2,0
 

       При выборе спиц нужно учитывать, что в обычных велосипедах спицы являются элементами подвески, т.е. основной вес велосипеда висит на верхних спицах колеса, а не опирается на нижние спицы и чем тоньше спицы, тем больше их должно быть задействовано. Поэтому применяется спицовка "крестом". Соответственно чем толще спицы, тем меньшее их количество необходимо для подвески и становится возможной радиальная спицовка (солнышком). Сам процесс спицовки описан например здесь : 

http://velolife.by/articls/view/24/

       Во время ударных нагрузок, верхние спицы в колесе могут растягиваться, а после возвращать свою длинну. Чем качественней спица, тем более пружинит ее сталь. Поскольку спицовка крестом изгибает спицу, это препятствует выкручиванию спицы из ниппеля. У колеса с мотором спицы откручиваются чаще - мотор на разгонах дергает спицы, они вытягиваются и раскручиваются. При радиальной спицовке это происходит гораздо быстрей, поэтому следует как можно чаще проверять затяжку спиц, а при езде обращать внимание на косвенные признаки - восьмерка или яйцеобразность на колесе. При появлении этих признаков нужно отрегулировать колесо для предотвращения обрыва спиц или разрушения обода. В качестве ЭКСТРА меры против откручивания спиц применяют резьбовые пасты для спиц ( при радиальной спицовке) или пропаивают наружный крест ( при крестовой спицовке ). Не рекомендуют садить спицу на лак, клей или краску.

                                                                                   Выбор батарейки

       Сейчас я постараюсь рассказать как на практике выбрать подходящую батарейку для электровелосипеда и постараюсь вкратце охарактеризовать батареи. Я не стану описывать все тонкости по причине того, что каждый производитель имеет свои нюансы. Основное правило - покупать у надежного поставщика, чья честность проверена практикой.

       Гарантия. На любые батарейки дается определенный срок, в течение которого вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт ( в случае соблюдения правил эксплуатации ). Грубое нарушение - когда батарейку заряжают или разряжают в неподходящем режиме или неподходящим зарядником. Это резко сокращает срок жизни любых батарей или разрушает их. Обычно для литий-полимера и свинца указывается срок около 500 циклов зарядки, для литий-иона - 800 циклов, для литий-феррум-фосфата - 2000 циклов. Эту цифру можно как уменьшить при зарядке увеличенным током, так и увеличить - при зарядке уменьшенным током. Под номинальным током зарядки я понимаю ток численно равный 0,2 емкости батарейки (в А*ч).К примеру,уменьшив номинальный ток зарядки на 25 процентов, можно продлить срок жизни лифера до 3500 циклов. Обычно производитель указывает диапазон зарядных токов для каждого типа своих батарей.


       Способ крепления. Если у вас велосипед с обычной рамой и не имеет специального места для батарейки, то выбор невелик - крепление на багажник сзади с вариациями (rear rack, "кирпич" ), за подседельный штырь - батарея "лягушка" или на раму - батарея "термос,бутылка". Самые емкие - батарейки "кирпичи". Бывают из разных материалов и делаются любой емкости. Лягушки - в основном литий-ион, для моторов до 500 ватт,емкостью до 12А*ч и лифер для моторов до 350ватт с емкостью 5-8 А*ч. Из-за ограниченных размеров, бутылки примерно равны лягушкам по характеристикам.

  

лягушка

термос

кирпич

 

 

 

 

 

 

  

       Емкость батарейки. Связана пропорционально с временем ее зарядки и дальностью пробега байка.

 В среднем можно считать, что 10А*ч емкости батареи сответствуют 30-35 километрам пробега с мотором 350 ватт и

 20-25 км с  мотором 500 ватт. Уменьшают пробег факторы: встречный ветер, лобовое сопротивление, мягкое мокрое

 покрытие, наклон  дороги, перегазовки, крупный протектор. Увеличивают - обратные факторы .

       Ток (мощность) батарейки. Вопрос сложный. Мотор потребляет ток неравномерно, под нагрузкой может даже

раза в два больше. Если поделить мощность мотора на его напряжение, то получим ток. Батарея должна уметь выдавать

удвоенный такой ток, иначе защита может отключить батарейку при перегрузке прямо на ходу. Например, для мотора

48в/500ватт ток равен 500/48=11 ампер, значит батарея должна выдавать ток 15-20 ампер для безотказной работы

велосипеда. Обычно для батарейки указывают постоянный ток разрядки и максимальный постоянный ток разрядки.

Значение 15-20 ампер должно укладываться между этими пределами. В среднем батарея 10 А*ч литий-ион, свинец

могут выдать 10 ампер, лифер 10-30 ампер. При расчете можно ориентироваться на следующую зависимость,

справедливую для качественной не суррогатной батарейки : литий-ион выдает ток численно равный емкости

батарейки ( редко когда удвоенный ток ). Т.е. батарейка в 10 А*ч выдаст ток 10А, в 20А*ч ток 20А и т.д. ( редко когда это

будет 20 и 40 ампер соответственно ). Лифер выдаст ток численно равный 1-3 емкости батарейки ( редко до 5 крат ).

Повышенные токи разрядки не убивают батарею сразу, но уменьшают ее долговечность. Повышенные токи разрядки

 приводят к постепенной деградации батарейки, когда она не может выдать прежний ток. Более точно вам сможет

подобрать батарею только продавец в тонкостях знающий особенности батарей которые он продает.Все вышенаписанное

можно использовать только для примерной оценки стоимости батареи. Батарейки с высоким напряжением  всегда стоят

дороже, но чем выше напряжение, тем меньший ток требуется для питания системы и легче подобрать батарею. Для

примера, подберем батарею 10А*ч для мотора в 500 ватт. Если взять мотор на 24,36 и 48 вольт, то токи питания

требуются 21,14 и 11 ампер соотвтественно. С учетом импульсных перегрузок эти токи будут 42,28 и 22 ампера. Лучшие

образцы литий-иона способны дать ток в 22 ампера, в остальных случаях - свинец или лифер.В случае свинцовой

батарейки на 24 вольта ее стоимость будет в районе $100 за 10А*ч , литий-ион ~ $250, лифер ~ $300. С учетом короткого

срока жизни свинца его удельная стоимость окажется самая высокая. Имеет смысл оптимизировать затраты на покупку

комплекта мотор/батарея - подобрать одинаковый срок службы у мотора и батарейки. Таким образом весь комплект

износится примерно в одно время и вцелом будет дешевле. При значительной емкости свинцовая батарея окажется

очень тяжелой (с емкостью 15А*ч или 20А*ч), поэтому  лучше будет применить литий-ион.

В этом случае будем сравнивать более громоздкий и недолговечный литий-ион с современным лифером.

В конечном итоге вопрос подбора батарей можно свести к вопросу- "дешевле или долговечнее?"

 

Вес. С этим все проще. Для батареек из предыдущего примера вес свинца -7кг, литий-иона -2,3кг, лифера -3,7кг.

 

Таблица подбора емкости батареи LiFePO4 для разной мощности моторов, данные ориентировочные.

материал батареи \мощность мотора

350вт

500вт

750вт

1000вт

1500 вт

36 вольт

48 вольт

36 вольт

48 вольт

36 вольт

48 вольт

36 вольт

48 вольт

36 вольт

48 вольт

Пластины,ячейки 18650, 26650, 26700

10Ач

10Ач

12Ач

10Ач

20Ач

16Ач

30Ач

20Ач

40Ач

30Ач

Ячейки Headway

8Ач

8Ач

10Ач

8Ач

12Ач

10Ач

20Ач

16Ач

24Ач

20Ач

 

 

    

 

О безопасности

В этой статье я коснусь вопросов безопасности для электро-байкеров. Велосипед с мотором для его владельца является

не только помощником, но и источником опасности. Из прогулочного атрибута велосипед превращается в ИНСТРУМЕНТ

и подразумевает его профессиональное использование - в том числе при разных условиях погоды и местности.

О прочности узлов электро-вела сказано достаточно - большие скорости движения требуют эффективных тормозов.

На скорости свыше 40 км/ч необходимо наличие дискового или барабанного тормоза в ступице колеса как у мотоциклов.

Ободные тормоза в условиях влаги или жидкой грязи абсолютно бесполезны !!! Не стоит устанавливать мощные моторы

в хлипкие рамы или вилки - они могут просто ПЕРЕЛОМИТЬСЯ и примеров тому немало.

Для личной защиты просто необходимы шлемы - вопрос окончательно закрытый. Будет это мото-колокол или открытый

велосипедный вам решать, но шлем необходим. На скорости эл-вела в 40-50 км/ч навсегда повредить себе голову очень

просто - низкая ветка дерева или подрезавшая маршрутка легко это докажут...

При постоянной езде по дорогам желателен закрытый шлем - брызги воды, камни из под колес авто или шмель - это

железные аргументы. Не повредит закрытая одежда или перчатки/наколенники - содранная кожа вещь опасная.

Необходимо чтобы ваш эл-вел на дороге был хорошо видим или слышен. Рассмотрим варианты :

1) Вам под колеса внезапно прыгнул чужой ребенок и получил переломы или сотрясения. Родители этого ребенка будут

   настаивать что это именно вы наехали на чадо. Доказать что дело было наоборот поможет авторегистратор,

   подключенный к эл-велу вот через такие преобразователи, их можно приобрести здесь же :

  

   Гораздо проще предотвратить наезд при помощи пневматической электро дудки или автомобильного штатного сигнала,

   подключенных через аналогичные преобразователи, чем оправдываться или лечиться. Иногда имеет смысл установить

   на эл-вел магнитолу и динамики  и ездить с музыкой - внимание будет обеспечено!

2) Вас не увидел/не услышал автомобиль и произвел столкновение. На дороге обычно сильный шум и обычный звоночек

   просто смешон! В таких условиях сработают или авто-сигнал или громкая сирена или крякалка.

   Лучше быть обруганным чем холодным.

3) Вас не увидел пешеход/КАМАЗ/люк колодца (или вы его не увидели ) и произошел наезд.

   Это могло произойти в условиях недостаточной видимости. Для дальнего света существуют вот такие узко-фокусные

   фары :

   а для ближнего света широкофокусные :

   а также декоративная подсветка :

   все это подключается через такие выключатели :

Я надеюсь что затронутая тема поможет вам при эксплуатации эл-вела, удачи!

Применение ваттметра на электровелосипеде.

     Ваттметр - это прибор измеряющий израсходованную мощность. Это аналогично истраченному бензину в автомобиле.

 Любой ваттметр включает в себя амперметр и вольтметр. В этой статье речь пойдет о ваттметрах, которые можно с

пользой применить на электровеле. В некоторых случаях этот прибор незаменим и позволяет владельцу измерять

параметры систем электровела и выявлять неисправности самостоятельно. Существует великое многообразие этих

приборов на любой кошелек от сотен рублей до многих тысяч.

                

Рассмотрим параметры , измеряемые ваттметром и его практическое применение.

Самые дешевые модели без наворотов имеют функции измерения напряжения ( вольт ),

тока ( ампер ) и мощности ( вольт*ампер=ватт ), а также других параметров. На экране вот этой простой

 модели имеются четыре поля,

 

 N1-напряжение, N2 -ток, N3 - мощность и N4 - поле пиковых значений.

 Принято для точности учета электричества подключать ваттметр СРАЗУ после батарейки , а все нагрузки включать

ПОСЛЕ ваттметра. К нагрузкам относятся: мотор, контроллер, световое и звуковое оборудование , т.е. все кроме

батарейки. У ваттметра есть на входе плюс и минус и на выходе плюс и минус. Слева - 2 входа, справа - 2 выхода.

Путать нельзя! Плюс и минус тоже путать нельзя! Замыкание проводков делать нельзя, иначе будет ваттметру МИНУС.

 Каждый евел имеет свою индивидуальность, а ваттметр разброс, поэтому не стоит сравнивать два евела с разными

 ваттметрами - все показания ВАШЕГО ваттметра относятся к ВАШЕМУ велосипеду . В каком-то смысле эти  измерения

  как стрелочка без делений - все в процентах от первоначального замера. Итак:

 поле N1 - напряжение.

Показывает напряжение на батарее. Позволяет оценить степень зарядки батарейки вначале

поездки и разряд батареи по ходу процесса. По напряжению можно понять заряженная батарея или нет, а также степень

 ее дохлости. Если при старте евела напряжение сильно падает (на 3-5 вольт ), то вы видите номинальное

напряжение вашей батарейки - 24, 36 или 48 вольт . При сильной дохлости или недозарядке батарейки это напряжение

 будет еще сильней отличаться (на 3-4 вольта это уже сильно ). Это справедливо в большей степени для всех батарей

кроме лифера LiFePO4. Лифер имеет очень жесткую разрядную характеристику и напряжение на нем держится до

последнего , а потом резко падает в ноль. Другие батареи разряжаются плавно и наглядно , а лифер - нет. Владельцам

 лифера ваттметр просто НЕОБХОДИМ , потому что по обычному индикатору трудно оценить разрядку лифера. Ваттметр

можно использовать как вольтметр до 60-ти вольт. Можно померять напряжение на ручке газа и определить в дороге

 ее исправность. Или замерить постоянное напряжение на другом потребителе.

Поле N2 - ток.

В разных режимах система потребляет разный ток и если запоминать значения тока для разных режимов работающей

 системы, то потом можно сразу увидеть аварийное или предаварийное состояние системы. Например, на неподвижном

евеле будет 0.5 ампера, при трогании этот ток подпрыгнет в 10-20 раз. При ровной езде он понизится вдвое и т.д.

Эти параметры как пульс у человека - зная их для своей машинки можно видеть ее нагрузку и здоровье.

Если при подъеме на гору ток превысит рабочий ток мотора вдвое - это почти ИНФАРКТ и необходимо убавить

нагрузку на мотор!

Поле N3 - мощность.

Это мощность вашего мотора и она может меняться от нуля до 100% и более. Именно - более, так как это

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ а вовсе не ОТДАВАЕМАЯ мотором мощность. У мотора имеется КПД и он не превышает 90%

Если ваш пятисотчик хавает 600 ватт по прибору, значит в тепло уходит 150 ватт и ваш мотор перегревается.

Практически безопасная мощность по прибору при езде ~ 0.9 от мощности мотора, все остальное ваш мотор убивает.

Еще важный параметр -количество выдаваемых батарейкой ватт. При езде ваттметр считает количество

потраченных ватт с учетом разрядки батарейки . Это то же самое что количество литров бензина у автомобиля.

Если зарядить вашу батарею, а потом за раз ее изъездить, то вы получите практическую дальность пробега

( только не в километрах а в ваттах ) и сможете оценить здоровье батарейки в ампер-часах простым перемножением.

А заодно и отследить остаток "горючки" в ваттах при желании.

Поле N4 - для любознательных и предполагает "углубление" в дебри евела. В этом поле показывается 5 параметров

 поочередным переключением на экране:

 * Ap - максимальное ( пиковое ) значение потребляемого тока за время до выключение ваттметра. На редукторных

     моторах равно номинальному току мотора, на ДД моторах - удвоенному току. Значение постоянно для мотора

    как отпечаток пальца и позволяет определить болезнь системы заблаговременно по изменению тока.

 * Wp - Пиковое значение потребляемой ( а не отдаваемой ) мощности мотора. Можно получить если нагрузить мотор

    скоростью и подъемом. Обычно равно удвоенной номинальной паспортной мощности мотора и также постоянно

     для здорового мотора. Позволяет оценить реальную потребляемую мощность мотора

 * Wh(Вт*ч) - Значение истраченной энергии. Можно использовать как уровень разряда батареи, если заранее узнать ее

     мощность. Этот параметр является самым точным мерилом емкости батареи и позволяет обнаружить

    падение емкости при неисправностях.

 * Ah - Количество истраченных ампер часов. Самое прямое мерило емкости батарейки.

 * Vm - Минимальное напряжение на батарее за пробег, до выключения ваттметра.

     Эта статья не для академического изучения а, скорее, популярная и объясняет пользу прибора ваттметр.

Надеюсь что помог вам !

 

 

    30-31 мая 2014г в Челябинске состоялся очередной фестиваль технического творчества Масс-авто

    Впервые в этом году в фестивале участвовали челябинские самодельные е-байки.

    Смотрим отчет о событии здесь : http://www.31tv.ru канал Автострада, выпуск 71

     

     

    В августе 2014 года случилось заметное событие - в Челябинске побывали путешественники из Москвы и

    Екатеринбурга и приехали они своим ходом на электровелосипедах.

    Подготовка поездки по Уралу обсуждалась задолго и в теме на форуме можно почитать про эту поездку и

    посмотреть любительское видео , отснятое участниками

    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20804.0

 

     Это история создания самоката Ариман. С самого начала.

    В одно время мне понадобилось легкое небольшое транспортное средство с мягким ходом.

    Требуемые качества : проходимость по любому покрытию, мягкость хода, удобство и легкость.

    За основу была взята рама для детского велосипедика, компоновка - типа эндуро.

    В результате получился исключительно мягкий, малогабаритный и надежный транспорт.

    Это рама будущего самоката . В качестве колес были

     выбраны два литых мотор колеса по 350 ватт с

     раздельным включением. Высота Аримана бралась из

    расчета на 170 см роста и нагрузочная

    способность - на 85 кг веса. Отсюда же

    считалась вся подвеска. В идеале все

    сменные детали - стандартные из магазина.

    Итак , были куплены два 16  МК и LiFePO4

    батарейка. Скорость выбрана безопасной

    для короткобазовой конструкции - 25км/ч.

     

    Вот такая вилка была найдена. Высота 20.

    Именно такая высота обеспечила заданную

    высоту посадки.

    Вилка недорогая и не предполагает прыжки,

    только плавную езду. Также пришлось

    ограничить и прыжки с/на бордюры.

    Небольшой размер колес и очень мягкая

    подвеска не позволяет это делать.

    К сожалению придется переделывать

    тормоза из-за другого размера колеса.

    В результате получилось вот такое.

    По совету продавца Сергея, вилку поставим

    под очень малым углом в 3-5 градусов,

    соответственно седельная труба будет почти

    вертикально. Такое решение принято из

    соображений прочности - все таки рама из

    тонкого металла. Длинна велосипеда будет

    выбрана такой, чтобы он вмещался в

    автомобиль для перевозки без разборки.

      Для упрощения конструкции выбран не

      треугольник а маятник. Конструкция разбор-

      ная и сварена из обычной водопроводной

      трубы, что обеспечивает прочность.

      На верхнюю часть приварены шатуны от

      детского велосипеда, на нижнюю часть

      установятся дропауты. На поперечине

      видно крепление для амортизатора

      Все длины тщательно расчитаны исходя

      из моего веса и жесткости доступного

      аммортизатора. Ход аммортизации - исходя

      из глубины местных ям :) и равен 12 см.

     

      Крепление половинок с помощью болтов.

      Было принято решение делать все крепления

      на болтах и гайках для простоты

      сборки/разборки конструкции. В итоге

      получилась конструкция, которую можно

      разобрать за 20 минут и уложить в большую

      сумку для перевозки на плече . Вес 22 кг.

      Имеется возможность увеличения батареи

      и мощности моторов

     

    Так выглядит в сборе

     

    Стандартная каретка для установки

    маятника.

     

    Вот так приварены шатуны для

    крепления каретки.

     

    Узел в сборе. Вся сварка делается во

    избежание перекосов на специально

    изготовленных направляющих.

     

Обычный аморт на 750 lbm. Дает просадку

     на один дюйм на каждые 750 фунтов

     нагрузки.

    Полный ход аморта 2 дюйма, при

    нагрузке он должен висеть посередине

    чтобы ходил в обе стороны.

    Соотношение моих 85 кг против 300кг

     полной нагрузки определили

    местоположение аммортизатора на

    маятнике .

    Крепление аммортизатора

     

    Узел в сборе

     

 

    Примерил как будет ..

.

 

    Обрезанное, зачищенное и собранное.

    Длинна аммортизатора обеспечивает

    угол маятника и наклон вилки.

     

    Дропауты толщиной 6мм. выдержат мотор

    любой мощности - задел на будущее.

    Приварено крепление для калипера.

    Разрез в дропе назад и открытый,

    колесо удерживается торк-армом.

     

 

    Тормозной тросик проложен в колечках

     

      Крепление для тормозов пришлось

      переваривать из-за вилки другого

      размера чем колеса

     

      Из-за торк-армов пришлось передвинуть

      крепление крыльев

     

    Вот так это выглядит до покраски

    расстояние между колесами приближается

    к туристическому велу. Расстояние от руля

    до сиденья планируется больше ,чем

    на обычном горном. Большое пространство

    под сиденьем для установки батарей

    большой емкости. Маленький Ариман готов

    к большим делам.

    Изначально самокат планируется как

    супермягкий. Для сиденья выбран

    мебельный паролон 15 см общей толщиной.

    С учетом мягчайшей подвески идеально

    оберегает высочайшие внутренности.

    Парочка веселых контроллеров. С учетом

    особенностей схемы дополнены диодной

    развязкой для синхронности управления.

    Моторы выровнены тахометром.

    Суровая практика показывает, что защита

    проводов дело особой важности.

    Не раз проверено на практике.

       

       

       

       Рама покрашена порошком у Степана. Слой

      тонкий и не скрывает мелких коциков от

      инструмента. Экспериментировать с

      расплавленной шпатлевкой я чего-то не стал.

     

     

 

 

 

    Это готовый самокат на выставке МАССАВТО.

    Без крыльев и спойлеров. Из-за большого

     угла маятника и без подножки...

 

 

 

 

 

О выборе мотора

Я рад, если эта статья поможет вам ориентироваться при выборе железного коня. На написание этой статьи меня вдохновила

лавина вопросов в адрес клуба. К сожалению, масса рекламной восторженной информации, призывающей дешево купить

электро велосипед приводит к покупке такой дешевки и последующему разочарованию в идее электротранспорта вообще.

Зачастую приходится переоборудовать свежекупленный магазинный велосипед в связи с полным несоответствием ожиданий

покупателя действительности. Мы всегда готовы помочь вам построить свой электро велосипед и предоставить самую

объективную информацию по комплектующим для постройки своего помощника...

Простой вопрос выбора мотора для велосипеда на самом деле имеет далеко идущие последствия , которые не всегда возможно

просчитать. В этой статье я постараюсь объединить опыт пользователей готовых покупных велосипедов и самодельных, а потом

просто рассказать какой же мотор вам нужен. Все данные очень приблизительны , поэтому я выделю несколько ярко выраженных,

бесспорных позиций и упущу все пограничные моменты, которые спорны.

 

Ваш возраст и вес

Мотор 250 ватт - для детей до 40 кг весом и тех кто принципиально намерен крутить педали. Независимо от напряжения питания,

такие моторы останавливаются даже на ровной дороге и ехать только на моторе вы не сможете.

Мотор 350 ватт - способен тянуть и малых и великих. Но только на маленьких колесах - от 22 и меньше такой мотор будет тянуть

вас совсем без педалей по любой местности. На колесах от 24 и больше, такой мотор будет очень вялым.

Мотор 500 ватт - способен тянуть любого человека по любой местности на любом диаметре колеса, при этом старт будет

уверенным без педалей. Скорость и преемистость будет сильно зависеть от напряжения питания. Мощность мотора уже

позволяет не торопясь заезжать вверх на 36 вольтах или взлетать туда же на 60 вольтах...

Мотор 1000 ватт - обеспечит вас максимальной скоростью на любой дороге, правда при этом потребует качественную и дорогую

батарейку.

Как показала практика, мотор в 300 ватт на колесе 16 будет резвее при езде на гору, чем мотор 500 ватт на колесе 26.

Мотор 250 ватт может выдать и 40 км/ч, но при идеальных условиях качения колеса и питании 48в или выше,

в реале же придется постоянно крутить педали.

 

Напряжение питания

24 вольта - для очень ровной дороги. Детей тянет уверенно на небольшой скорости.

36 вольт - дает полную скорость на ровной дороге и половинную в гору.

48 вольт и выше - мотор едет на приличной скорости и с хорошей динамикой по любой местности

Стоит сказать еще и о том , что моторы с высоким напряжением питания потребляют меньший ток , а следовательно имеют

ниже потери и могут работать с батареями более низкого качества и цены. Если нет специальных требований, то

следует выбирать более высоковольтную батарею и мотор. Например - редукторный мотор 24в 250вт имеет ток 10 ампер и может

работать от литиевой батареи или от кислотной мотоциклетной. Мотор 48 в 250 вт имеет ток 5 ампер и может работать от

гелевых батареек от бесперебойника. Стоимость вопроса - минимум в два раза дешевле батарейка.

 

Выбор батареи для мотора.

Часто бывает, что батарея куплена до мотора и в таком случае при выборе мотора желательно принять в расчет спецификацию

батарейки. Слишком мощный мотор не сможет выложиться полностью, а батарея может очень быстро умереть от перегрузок -

таков итог не правильного выбора мотора. Я буду говорить про батареи заводской сборки, так как они делаются с учетом

каких-то правил, в отличии от махровых самоделок, которые могут иметь какие угодно характеристики. Все токи приведены для

 батареи 10 Ач, если емкость больше, то нужно токи увеличить пропорционально емкости батареи 10 Ач.

 

Вид батареи

Безвредный для батареи ток

Аварийный для батареи ток

    Литий-феррум фосфатная

    20 Ампер

    30 и больше ампер

    Литий-ионная и полимерная

    10 Ампер

    15 и больше Ампер

 

 

 

 

 Для примера, имеется батарея литий- ионная бутылка 36в 10Ач. Безвредный для батареи ток = 10 Ампер, а мощность мотора

соответственно 36в * 10 А = 360 ватт, т.е. мотор 350 ватт и менее идеально подойдет. Мотор в 500 ватт будет потреблять

500 вт / 36в = 14 Ампер. Ток приемлемый, но батарея будет стареть быстрее. Кроме того, вы будете выезжать на ракете

а возвращаться на черепахе.

Пример второй - есть фосфатная батарея 16 Ач 48в. Безвредный ток равен 20 А * ( 16Ач/10Ач) = 32 Ампера.

Возможная мощность мотора = 32 А * 48В = 1536 Вт.

Следует иметь ввиду еще момент, что мощность мотора определяется током, который подает контроллер, а не тем, что

написано на самом моторе. Таким образом, ток мотора мы читаем на ярлыке контроллера как I max , т.е. максимально

возможный ток этого контроллера. Если на ярлыке не указан ток, то в качестве пессимистического прогноза  для расчетов

следует принимать удвоенный по сравнению с номиналом ток для БЕЗ РЕДУКТОРНЫХ моторов. Для РЕДУКТОРНЫХ - ток в полтора

раза больше номинала. Это был именно пессимистический прогноз, но гарантирующий что ваша батарея не умрет через 3

месяца внезапно. С учетом сроков службы батарей такой расчет может делать и не стоит, в конце концов нет ничего вечного.

В любом случае эти нюансы необходимо знать.

 

Общие моменты

Подобьем итог - для выбора мотора нужно ответить на 4 очень важных вопроса:

1. Требуется ли ездить без педалей или нет. Если ДА - то ваш мотор от 500 ватт.

2. Какой пробег без подзарядки. Очень усредненно это 25 - 35 км на каждые 10 Ач при моторе 500 ватт.

3. Какая скорость нужна. Усредненно скорость в км/ч = 0,9 от напряжения батареи. С педалями или без - вопрос другой.

4. Главный вопрос - а по деньгам ли будут вам ваши желания ???  :)

Шутка шуткой , но часто желания одни, а возможности техники другие. Если вы не ездите по жидкой грязи, глине и мокрым

листьям, то откажитесь от грубого протектора хотя бы на заднем колесе. Это добавит вам лишних 5% батарейки.

Сделайте посадку ниже, уберите перекидные сумки - еще 5% ... Если же вы желаете обвесить вел по полной

программе, то возможно, что ваш мотор должен быть еще мощнее ...

 

 

Летний симпозиум

[Главная] [Motors] [Controller] [Battery] [Аксессуары] [Элементы управления] [Вело свет] [Коммутация] [Вело обода] [Projects] [Order] [Second hand] [Help]